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在福鼎的桐山，人人都知道在老城的街頭頂有一家傳承百年的小吃店——黃記餛飩店，如果說福鼎是座小吃城，我卻獨愛這一碗扁食。

說起餛飩，恐怕大家都熟悉，是一種薄面皮包裹著肉餡，比餃子小一點，下沸水里煮熟了吃的大眾食品，大江南北都有，既可以隨時隨地到路邊的小店里吃上一碗，也可以自個在家里和面剁餡做著吃。

以前在北京生活時，多次到王府井的“餛飩侯”吃北京的餛飩。北京的餛飩比較實在，講究皮薄餡大，內(nèi)中多瘦肉，下鍋煮熟后直接連湯水一塊蒯進灶臺上排著的海碗里，碗底加了點蝦皮、紫菜，再點上幾顆綠蔥花，就成了一碗美食了。上世紀八九十年代城里人的生活還比較緊巴，上街進店吃一碗餛飩，就是一次小小的改善伙食，在“餛飩侯”吃一碗老北京的餛飩，更是一次小“奢侈”。在這里既有本地百姓，也有外地游客慕名而來，經(jīng)常顧客盈門，因此，吃餛飩也就沒那么多講究。

后來出差到成都，吃過“龍抄手”的餛飩，做得比北京精致。

精致的小白瓷碗里，紅紅的湯水下躺著十來顆精巧的白面餛飩，色彩搭配看著就誘人，店中吃的人挺多的。對我這個福建人來說，吃后的感覺就是，怎么餛飩還有辣的？

移居上海后，時常也進店里吃一碗上海的大餛飩，個大皮厚，與北方有所不同的則是內(nèi)中肉餡不多，往往會植入一粒鮮蝦仁，加一點韭菜之類提鮮，湯水則另做，比較清淡。

但是吃來吃去我還是覺得老家的扁食好吃。福建、臺灣等地，人們都把餛飩叫“扁食”，我沒考究過內(nèi)中原由，但確實閩臺的扁食與餛飩不完全一樣。福鼎的扁食尤有特色，皮薄如紙，餡料豐富，湯水濃郁，熱乎乎的吃一碗下去，口齒留香，暖心熱腸，周身通透。就如在上海，滿城都有餛飩店，但做得比較好的還是像豫園綠波廊這樣的老店，在福鼎吃扁食，“黃記餛飩店”就是一個比較好的打卡地。

已有一些日子沒到這家老店吃扁食了，一日中午攜夫人進店各點了一碗，無意間抬頭見墻上新掛了一幅“福鼎市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的授匾，便沖灶間里的老板娘喊道：“老板娘，恭喜呀！您該請客了。”

從來每天都收拾得利利索索的老板娘馬上走出來，笑嘻嘻地答道：“該請！該請！今日就免單。哈哈……”

這家店做扁食始于1891年，至今已傳承了六代人。我站在灶間門口看著老板娘熟練地在操作，只見她輕拿一張面皮置于掌中，用手中的小竹片快速地從餡碗中蒯下指甲蓋那么大的肉餡，扣在面皮上迅速地那么一裹，然后竹簽往外一抽，一粒扁食便包好了。只一會兒工夫，兩碗生扁食便包好了，那邊灶臺上的水也正好燒開了，便迅速下鍋。由于皮薄餡少，熟得快，只三五分鐘后粒粒扁食就如小白蝴蝶一樣扇著“白皮翅膀”一顆顆浮出水面，撈入已配置好湯料的大碗中，兩碗扁食便端到我們面前。輕輕地吹拂碗中的熱氣，緩緩蒯起一勺扁食，慢慢地送入口中，輕輕地嚼一下，頓時薄薄的面皮便化在口中，濃濃的滋味便在唇齒之間彌散開來。哦，這碗扁食，一下子化開了我濃濃的鄉(xiāng)愁。

今年早春二月里的一天，乍暖還寒，我漫步在漫灘的郊野中，沐浴著暖暖的太陽，看綠水潺潺，聽鳥兒聲聲，野草在返青，柳枝已爆芽，想象著再過幾天又將見到隨風搖曳的鵝黃嫩綠、萬紫千紅、勃勃生機的春景，內(nèi)心里充滿喜悅。散步歸來，身冷口干，信步走進黃記餛飩店，點上一碗扁食，熱熱鮮鮮的湯水，滑爽稚嫩的扁食一人口，頓時便周身回暖，唇齒留香，精氣神一下子又回來，仿佛是一份人間“返魂湯”。

有朋自遠方來不亦樂乎。以什么來熱情招待千里迢迢而來的朋友們并讓他們迅速記住福鼎呢？也許有人會說，福鼎白茶、太姥山、崳山島和福鼎美食，皆是福鼎人的待客之道。但我則獨辟新徑。我先領著朋友們走上漫灘的綠道，原生態(tài)的自然景觀，清澈的潺潺溪水，草長鷺飛，魚翔淺底，綠水倒映著青山，村婦在溪邊淘洗衣裳，一派秀美的田園山水風光，是多少人夢中祈盼的桃花源，也是大城市生活中最為緊缺的寬松自然的景致，漫步于其中無不令人陶醉，也讓我這個“地主”在客人面前頓生自豪之感。隨后則領進黃記餛飩店，來一碗扁食，另配對面小店的一小塊面茶糕或半根現(xiàn)炸出鍋的熱油條，口干舌燥、饑腸轆轆之余，這一碗扁食令人酣暢淋漓，口齒生津，一下子便記住了福鼎的魅力風光。哈，這碗扁食光榮地成為了我在家鄉(xiāng)的待客使者。

一碗扁食，是普通的大眾小吃，傳承百年的精心制作，已固化為家鄉(xiāng)特有的味道，而一旦升華為精神產(chǎn)品，便是游子的家鄉(xiāng)記憶，人生的深刻感懷，維系感情的一個載體，濃縮著鄉(xiāng)愁、熱愛和真情的味道，是我們在忙碌生活里最溫暖的治愈。